Николай Невский

Новичок в Гималаях

Новичок в Гималаях Глава 0. Москва - Катманду

Намастэ-э-э!

Это традиционное непальское приветствие, произносится со сложенными перед грудью ладонями и слегка наклонив голову. Я быстро привык к нему, и было приятно, когда на пути попадался щит с одним словом - "Namaste".

Намастэ-э-э!

Наша команда: Саша Данилов - "Дан Батур", Игорь Марков - "Серпа Марк", Игорь Селиванов - "Антоныч", и я - "Анкл Ник". Ребята едут в Гималаи уже в третий раз, я в первый.

Сегодня 26 марта 2004 г., 14.50, сидим в самолете "Катарские авиалинии". Над каждым рядом кресел - плоский телевизор. При взлете и посадке он убирается в потолок, чтобы народ не отвлекался. Во время полета показывают какие-то фильмы. Время от времени появляется карта маршрута с указанием нашего местонахождения. Стюардессы из Индии, говорят только по-английски. Пиво - бесплатно, я в шоке. Пробую заказать 20 банок, но мне отвечают: "Э, нет, возьмите вот пару банок, в дальнейшем мы будем следить за вашим состоянием". Ну, что ж, то справедливо, ведь мы летим с пересадкой.

Через пять часов садимся в Дохе, Катар. Никакого ощущения заграницы нет, то же Шереметьево, только в магазине дьюти-фри говорят по-английски. Выпендриваются, надо полагать. Я пошел покупать батарейки, так мне на сдачу воткнули пару пестрых бумажек с иероглифами. Я спрашиваю: "Что это такое?" Мне отвечают - один реал (примерно 0.3 доллара). "А зачем он мне нужен?" - продавщица, мило улыбаясь, говорит - "Сувенир". И на том спасибо. Теперь использую их как закладку в книгах. Гуляем по аэропорту, встречаем русских - где их теперь только не встретишь! Мои друзья оживленно с ними беседуют. Как знатоки объясняют им - они тоже летят в Катманду - куда нужно идти, а куда не нужно. Потом мы с ними встретились в Непале, они очень моих ребят благодарили. Взлетаем и засыпаем, будят нас уже в Катманду. Вечер, темно. Такси довозит нас до отеля, мы обустраиваемся и идем ужинать в традиционный ресторан в паре кварталов отсюда. Садимся за традиционный столик около традиционного дерева, очень высокого, со стволом идеально цилиндрической формы. Спрашиваем, как оно называется, и тут же забываем. Мои друзья признаются, что проделывают это уже в третий раз. В отель возвращаемся на рикшах, хотя тут идти 10 минут. Но мы решаем получать экзотику по полной программе. Ребята уходят в номер, а я нанимаю своего рикшу еще на час и прошу устроить мне экскурсию по ночному Катманду. Увы, это не ночной Париж, и даже не ночная Москва. Кривые однообразные сонные улочки, плохо освещенный дом правительства. Вдобавок мы долго не можем найти дорогу домой. И немудрено, Катманду - это переплетение улочек-тропинок безо всякой системы, под произвольным углом, отнюдь не прямых. Слава Богу, наконец, нашлись. На ресепшине мне передают записку: "Коля, если мы когда-нибудь тебя в жизни увидим, приходи в номер 411. На всякий случай, прощай, друг!" Ну, мол, в смысле, не надо в такие авантюры ввязываться. О! Об этом много впереди будет сказано! Завтра утром мы стартуем вглубь страны. Пешеходный маршрут здесь называется трекинг. Первая часть - близ Аннапурны, вторая - вокруг Дхаулагири. Это вершины-восьмитысячники, совершенно легендарные, о них написано много книг. Неужели я увижу их к реальности? Пока не верится, хотя мне обещают.

Новичок в Гималаях Глава 1. Лирическое отступление.

Намастэ-э-э!

Вообще, говоря, у меня все не как у людей. Нормальный советский человек в первый раз с огромным трудом выезжал в Болгарию. Потом, если повезет, в Польшу. Венчала все Чехословакия, а поездка в Югославию уже имела статус государственной измены. Моя первая поездка - в Сингапур, теперь вот Непал, каково? Скажу честно, в Европу меня совсем не тянет. Куда занесет меня в следующий раз - не знаю, может опять в Непал поеду, там есть интересные маршруты. Непал сегодня - страна контрастов. С одной стороны - каменный век, живут в хижинах, ходят босиком в обносках, но на крыше хижины - солнечная батарея. Дети голопузые, грязные, сопливые, но при этом спрашивают: "Мистер, я вижу, у вас цифровая камера, дайте мне ваш E-mail, я бы хотел получить фотографии". Ни клочка ровной земли, террасное земледелие, тысячи и тысячи террас, пашут на паре волов, деревянной сохой, и при этом из занюханного Джомосома я могу позвонить в Москву и вообще в любой город мира. Люди в Непале очень дружелюбные, вежливые, сердечные, притом, что это ранний палеолит. Когда я появлялся в каком-то жилом месте, сразу спрашивали: "Вы голодны, хотите пить, отдохнуть?" Теперь из серии "Об этом уже можно рассказать". Сейчас туристов в Непале очень мало. В стане идет война. Маоисты подняли мятеж, но королевские войска им здорово всыпали. Как у классиков, "Слава Богу, много убитых и раненых!" Мы все это видели, бесконечные блок-посты, взорванные дома, следы пуль тут и там. Нас даже специально инструктировали, как себя вести, если вас захватят маоисты. Но разве этим русских можно напугать? Вы смеетесь? Короче, на войну мы плюнули, все закончилось в лучшем виде. Зато как приятно утром с крыши отеля смотреть на Гималайский хребет. Зрелище совершенно нереальное. На горизонте вроде бы наши обычные Кавказские горы. А далеко за ними встает на полнеба белая стена. Дух захватывает!

Мои попутчики - ровесники, нам по 55 лет. Но толстые, по 90 - 100 кг, поэтому идти им тяжело. Помогает пожизненная любовь к горам и многолетняя закалка. Приходят к отдыху они синие от усталости, и при этом улыбаются и шутят. Я же, проникшись серьезностью мероприятия, очень к нему готовился. Поэтому шел необыкновенно легко, обгонял всех на час - два. Здесь принято, что рюкзаки несут носильщики-шерпы. Так я иногда не выдерживал, забирал у шерпов рюкзак, и все равно шел впереди всех. Через неделю я начал мыслить по-английски. Это так, идешь по крутой тропе в гору и думаешь, что хорошо бы по ровному месту пройти. И вдруг ловлю себя на том, что мысленно произношу: "Ит вил би беттер, зет он зе корнер вил би плейс..." Ну, и так далее.

А дрова в Непале из красного дерева! Серьезно!

Вот я еще не приступил к описанию второго дня в Непале. У нас впереди много интересного.

Новичок в Гималаях Глава 2. Катманду - Покхара

Намастэ-э-э!

Вот. А утром нам предстоит перелет в г. Покхара, второй по величине город Непала. Там нас ждет Сонам, он оформит нам пермит - это разрешение на поход по горам, наймет портеров - они будут нести наши рюкзаки. Отель дает нам микроавтобус, и мы едем в аэропорт. По дороге проезжаем мимо королевской резиденции (не впечатляет) и центрального парка. Там видим много обезьян. Ребята говорят, что они злые и кусаются как собаки. В аэропорту изучаю рекламу воздушных агентств - "Будда Эйр", "Йети Эйр". Йети - это снежный человек. Сплошная экзотика. Взлетаем. Самолет малюсенький, стюардесс набирают по принципу, чтобы ширина бедер не более 30 см, иначе между креслами не пройдет. Раз-два-три, и мы садимся в аэропорту Покхары. Пять минут на такси - и мы в отеле у Сонама (может быть, и моего будущего друга). Вот в Покхаре заблудиться нельзя. Вся туристическая часть расположена вдоль берега озера Фева, это, фактически, одна длиннющая улица. Там мы покупаем куртки, спальные мешки, пуховки. Недоумеваем: весь город украшен триумфальными арками с надписями - Welcome - добро пожаловать. И вазы с цветами. Через полчаса все прояснилось - Покхару навещает король Непала. Мы идем по улице, и вдруг кортеж с красивым джипом посредине. Там мужик в красной шапочке, увидел нас - европейцев, заулыбался, ручкой помахал. Я говорю: "Ребята, да это же король Непала!" Так и было. Пользуясь случаем, передаю всем привет от короля Непала. Гуляем по набережной, я пытаюсь понять, чем баньян отличается от баобаба, это все огромные деревья. Хотим купить капусту в поход, но вместо нее нам предлагают аспарагус. Наконец, нашли кочан капусты, его мы приготовим в МВС (Эм-Би-Си), об этом дальше. Экипировались полностью, завтра утром выезжаем на маршрут. Вечером знакомимся с портерами, носильщики по-русски. Они будут нести наши рюкзаки. Непальские ребята от 20 до 35 лет. Здесь я в первый раз услышал тибетскую музыку и сразу влюбился в нее, накупил кучу кассет и надоел всем, повторяя "Ом мани педми хум". Это не совсем песня, это мантра, где одни и те же слова повторяются много раз. Дочь как-то сказала, что неравнодушна к тибетской музыке, вот теперь посмотрим.

Итак, ложимся спать, наш второй день в Непале, г. Покхара, отель "Тибет ресорт". Утро обещает быть крайне необычным.

Новичок в Гималаях Глава 3. Покхара - Педи

Намастэ-э-э!

Как я и обещал, утро 28 марта 2004 г. будет крайне необычным. Еще в Москве мне рассказали, что есть такое мероприятие - полет на дельтаплане близ Гималайского хребта. Я тут же решил, что подписываюсь. 6.15, мы идем к аэропорту, тут рядом. Я плачу 180 долларов, расписываюсь, что лечу совершенно добровольно и в случае моей смерти никого не могу винить. Мне выдают комбинезон, шлем, и вот я, предварительно сфотографировавшись на долгую память, сажусь в кресло. Мотодельтаплан - это такая малюсенькая птичка, длиной в пару метров и с крылышками. Говорят, что вещь достаточно безопасная. Если откажет мотор и нет природных катаклизмов, дельтаплану ничего не стоит пролететь сотню километров и найти место для посадки. Разбегаемся и взлетаем.

Помните, у Маяковского "А вы ноктюрн сыграть смогли бы?.." Теперь у Невского: "А вы пробовали в 55 лет впервые в жизни полететь на дельтаплане и сразу на высоту 3500 м?" Первые минуты полета - животный ужас. Сижу на стуле посреди Вселенной (ведет дельтаплан, естественно, пилот. Кстати, русский, это наша компания). Но ужас очень добрый, это ужас не за здоровье близких, не за свое даже. Просто так, ужас и все. Начинаю давать себе команды. Первая: взять себя в руки и успокоиться. Вторая: ты хотел адреналин - получай, по полной программе. Получаю. Потихоньку прихожу в себя, начинаю фото- и видеосъемку. Дельтаплан забирается все выше и выше, мы летим к горам. Повезло, в этот день не было облаков, а ведь хребет может быть и закрыт, причем целиком.

Лечу, путаю ужас и восторг!

(P.S. Ну, я вам доложу, дедушка Коля авантюрист, которых поискать...)

Рядом со мной на втором дельтаплане летит мой приятель Дан. Особенно страшно, когда мой дельтаплан летит вверх, а его вниз. Такое впечатление, что он падает. Пролетаем вдоль Гималайского хребта, поворачиваем домой. Я уже как заправский пилот небрежно рассматриваю, что там внизу. А внизу очень красиво, г. Покхара с высоты птичьего полета, изящный монастырь на горе у озера. В общем, соображалка уже полностью работает. Садимся на аэродром. Мне выдают сертификат, что я действительно летал на дельтаплане близ Гималайского хребта. Конкретно, вблизи Фиш-Тэйл, об этом в следующих главах. Снимаю комбинезон, задыхаясь от впечатлений. Еще фото на память. Все. Придя в отель, сразу выпиваю 100 г. водки. Успокоился. Скучать не приходится, у дверей ждет микроавтобус в Педи, оттуда начинается пешеходный маршрут, как я уже говорил, трекинг. Мы идем на АВС (Эй-Би-Си). Это не алфавит и не телекорпорация, АВС - это Annapurna Base Camp - базовый лагерь Аннапурны. До Педи нас довезут по асфальтовой дороге. Как мне сказали, их в Непале всего две, одна длинная - с востока на запад, другая короткая - с севера на юг. Мы едем по длинной. Вот и приехали. Сразу крутой подъем в гору по каменным ступеням. Почти вся дорога к Аннапурне выложена этими ступенями. Подниматься нам предстоит до высоты 4130 м. Это АВС. Подумаешь! Я и выше поднимался!

Новичок в Гималаях Глава 4. Дорога на Аннапурну - 1

Намастэ-э-э!

Хорошо, что у меня здоровая старческая дальнозоркость. Это читать я не могу без очков, а вдаль вижу как горный орел. Иду и любуюсь окрестностями. Вот проходим какое-то селение. Тропа превращается в обыкновенную проселочную дорогу. Наши портеры время от времени просят меня идти медленнее. Я пытаюсь, но не получается. Один из них ворчит себе под нос: "Что, у него, крылья, что ли?" Маршрут от Педи до АВС - это одна многокилометровая тропа. Пока идешь, успеваешь перезнакомиться со всеми. То ты их обгоняешь, то на привале они тебя обгоняют. Через несколько дней у меня появилось прозвище - Фаст Рашен - Быстрый Русский. Туристы тут со всего мира - Европа, Америка, Австралия, Канада. Говорим друг с другом и с местными по-английски. Точнее, это набор из нескольких сот слов, которые употребляются в понятных всем сочетаниях. Самое распространенное слово - окей. Например, тропа вдруг раздваивается, я дожидаюсь местного жителя, указываю на правую тропу и спрашиваю: "АВС - окей?" он мне указывает на левую тропу и говорит "АВС - окей". Или вот, например. Я до сих пор не знаю, что значит слово pot, но точно знаю, что если попросить "биг пот вотер", то принесут чайник или термос с питьевой водой. Уходим в лес. Это было последним плоским местом на нашем пути. Гималайские ущелья, в отличие от кавказских, не имеют плоского дна. Крутые склоны и внизу река. Иногда приходится идти 2 - 3 часа, чтобы найти плоское место 2х2 под палатку. В Гималаях нет альпийских лугов, нет этого кавказского очарования с воздухом, напоенным ароматом цветов и трав. Сухо, жарко. Правда, в лесу иногда налетал запах вроде дорогой мужской парфюмерии. Я потом вычислил, это кусты с мелкими белыми цветочками. Но зато рододендроны здесь не кустарник, а огромными деревья с большими красными цветами. Очень забавно выглядит фиговое дерево, по-нашему инжир. На нем вообще нет листьев, мощный голый ствол, облепленный инжиринами. Здесь я впервые увидел, как цветет банан - кера по-местному. Огромный полуметровый малиновый цветок каплевидной формы, туго скрученный, висит вниз головой. Потом верхние лепестки приподнимаются, и под ними обнаруживается ярус бананчиков, чуть побольше спички. Верхние лепестки отваливаются, цикл повторяется и вырастает банановая гроздь.

А время в Непале отличается от московского на 2 часа 15 минут, вот так диковинно, это было введено в свое время указом короля.

Это значит, я пока иду от Педи к Толке. Счастливого мне пути.

Новичок в Гималаях Глава 5. Дорога на Аннапурну - 2

Намастэ-э-э!

И вот я под вечер прихожу в мою первую лоджию. На самом деле все не так, слово произносится "лодж" по-английски. Это вроде стоянка, а по-нашему, по-туристски - приют. Но мы по аналогии говорим "лоджия". Это три-четыре аккуратненьких домика, тут комнатки по две койки, матрасы, подушки. Подразумевается, что спальные мешки приносят с собой. Есть столовая, меню. Можно заказать еду, можно приготовить самому. Самое главное - питьевая вода. Она либо продается в бутылках, либо в столовой стоит специальный бак с фильтром. Воду из рек пить нельзя, она заражена всякой гадостью. Наши носильщики едят один раз в день за наш счет, это оговорено контрактом. Заказывают они долбат - национальное непальское кушанье. Это вареный рис с подливками. Дол - это какие-то вареные коренья, бат - это собственно вареный рис. Мы один раз заказали себе этот долбат, и всем очень понравилось, особенно мне. На 1 мая в Москве я приготовил себе долбат с очень хитрой самодельной подливкой, получилось замечательно. Мясо в Непале практически не едят, его просто нет. Мясо яка твердое и невкусное, коров мало, есть чикены (по-русски - куры). У нас с собой было 40 банок тушенки, поэтому наш стол не уступал непальскому королю.

Кстати о тушенке. В Шереметьево, когда просвечивали мой рюкзак, девушка меня строго спросила: "А что это там у вас рядом с тушенкой?" Я вылупил глаза и говорю: "Вы мне пальцем покажите, что вас интересует, у меня там очень много всего рядом с тушенкой". Она засмеялась, и велела идти дальше. А вы говорите, террористы. Да тут танк в рюкзаке пронести можно. Конец лирического отступления.

Итак, лоджия - это городок 100х20 м. Подходят поляки - Элка и Анджей, просят о помощи. Они вчера съели яичницу, и теперь у них страшный понос и живот болит. У моих друзей огромная аптечка, поэтому быстро находим европейское лекарство и помогаем нашим попутчикам избавиться от недуга.

Снимаем две комнатки. Причем есть проблемы, наш попутчик Марк страшно храпит. Он называет себя "Найт тайгер" - "Ночной тигр". Поэтому ему нужна комната, максимально отдаленная от всех остальных. Это называется гуманизм. Нам идут навстречу. На улице на прилавках выложена всевозможная экзотика непальских народных промыслов. Но я пока ничего не покупаю, надо осмотреться, вжиться. Ребята меня предупредили, цену будут называть примерно в десять раз выше истинной, торгуйся. Торг выглядит забавно, вежливо. Мне говорят: "О, сэр, 20 долларов это отличная цена". Я в ответ: "О, миссис, два доллара это просто замечательная цена, окей?" На трех долларах соглашаемся. Ну, это я забежал вперед. Ложимся спать. Перед этим заказываем на утро "биг пот хот вотер", это значит принесут кувшин с горячей водой. Будем пить свой кофе и есть свои бутерброды с колбасой. Да, чуть не забыл, еще заказываем "тибетен бред", это нам испекут местные лепешки.

Спокойной ночи!

Новичок в Гималаях Глава 6. Дорога на Аннапурну - 3

Намастэ-э-э!

Наш режим привязан к световому дню, подъем не позже 6 утра, останавливаемся на ночевку в 5 - 6 вечера, тут очень быстро темнеет. И в 8 вечера уже ложимся спать. Сегодня мы встаем еще раньше, в полшестого утра. Будем наблюдать "сахарный пожар". С этого места хорошо виден массив Аннапурны. Если утром погода хорошая, то очень красиво выглядят верхушки гор, которые подсвечиваются еще не вставшим солнцем. Именно не вставшим, в этом прелесть "сахарного пожара. Поэтому нам надо встать до восхода солнца. Ищем подходящую полянку, с которой лучше видно, вооружаемся фото- и видеокамерами. Аннапурна - часть центрального Гималайского хребта, эти горы белые, как Эльбрус, но он гладенький, а эти все ребристые. И вот верхушки начинают освещаться, вокруг еще полумрак, а вершины уже светятся. Высота их примерно 8 километров. Это притом, что мы сами на высоте примерно 1 км, так что перед нами вдали семикилометровые белые башни с золотистыми вершинами. Смотрим, затаив дыхание, фотографируем. Вот и взошло солнце. Мы завтракаем, собираем шмотки и уходим дальше. Несмотря на то, что я "сова", мне легко дается ранний подъем. Видно, организм, осознав его неизбежность, как-то перестроился. Погода хорошая, не очень жарко, днем 20-25 градусов, ребята говорят, что в прошлые разы было за 30. Тропа идет по лесу, и погода и лес напоминают Крымские горы. Время от времени проходим мимо мест отдыха - это ровные участки, на которых сооружены каменные скамейки из древних замшелых камней. Мне отдых почти не нужен, поэтому я прихожу на место ночевки на час-два раньше других. В этот раз мы будем ночевать на ровном месте у реки. Это дань традиции, ребята там уже два раза останавливались. А портеры идут до ближайшей лоджии, там мы завтра встретимся и пойдем дальше. Ставим палатки, я сбегал к реке искупаться. Вода не очень холодная, мы поднялись еще невысоко. На газовой горелке быстро готовим суп и пюре с тушенкой. Для уюта разводим рядом небольшой костерок и перед сном час болтаем у него. Ночью очень тепло, спим поверх спальников под простынками. Утром варим кофе, съедаем по бутерброду с колбасой и вперед. Приходим на лоджию "Нью Бридж". Жарко. Выпиваем по стакану холодного чая с лимоном и идем дальше. Промежуточный пункт на сегодня - лоджия "Хот Спринг". Там рядом горячий источник, кое-кто из туристов бегает туда купаться, но у меня нет никакого желания по жаре лезть в горячий источник. Здесь мы опять встречаем поляков - Элку и Анджея. Так и будем с ними до АВС идти. Тут много народа, французы, канадцы, американцы. Я бегаю с видеокамерой и беру у них шутливые интервью. На поляне столики под зонтиками, там мы устраиваемся на обед. Я не выдерживаю, и начинаю шопинг. Покупаю две футболки с красиво вышитыми горами и надписью "Annapurna Base Camp". Еще покупаю поющую чашку. Она металлическая, круглая, золотистая и в придачу палочка из красного дерева. Если водить палочкой по чашке по кругу, она громко поет. Как-нибудь покажу.

Все идет по плану.

Новичок в Гималаях Глава 7. Дорога на Аннапурну - 4

Намастэ-э-э!

Идем дальше, днем проходим город Чомронг. Это действительно город. В отличие от лоджий в три-пять домиков, здесь несколько сот домов, есть даже горсовет. Весь город расположен на склоне горы, ни одного ровного места, все построено на террасах. Выходишь из ресторанчика - и сразу десяток ступеней вниз-вверх. Здесь мы шикнули и на обед заказали чикенов - жаркое из цыпленка. Сидим на веранде и смотрим, куда нам предстоит идти. А идти нам предстоит на несколько сот метров вниз, потом перейти реку и обратно набирать эти сотни метров. Вся видимая дорога - гигантская лестница из каменных ступеней, их много тысяч. Ну, что ж делать, пошли. К вечеру приходим на ночевку в лоджию "Синува". Высота тут уже 2340 метров.

Когда мы в Москве обсуждали план похода, говорили в основном мужики, а я слушал, зачарованный словами-заклинаниями: "Моди-Кхола", "Чомронг", "Джомосом". Теперь ореол таинственности с них постепенно спадает. Весь наш маршрут к Аннапурне идет по ущелью реки Моди-Кхола, я в ней уже купался. Все реки называются что-то-Кхола. Про Чомронг я уже рассказал, а из Джомосома я позвоню в Москву в свое время.

Когда приходишь на лоджию, то обычно первый вопрос к тебе "откуда будете?" Ну, я, как положено, отвечаю: "Из России". Так вот, далеко не все знают, что такое Россия. Задумываются, потом переспрашивают - "СССР?". Приходится объяснять разницу. Один непалец ко мне пристал "А как вы относитесь к королю Непала, а к непальскому правительству?" Господи, ну что я могу об этом знать! Я тут же перешел в атаку: "А как вы относитесь к президенту Путину?" Он стушевался и отошел.

Кстати, о разговоре на английском. Я вспомнил, как мой попутчик Марк объяснял в ресторане официанту как ему сварить яйцо "в мешочек". "Вайт (то бишь белок) - у - у - у! Йеллоу - блям-блям-блям". И ведь поняли и сварили правильно. С этим Марком порой забавные истории происходят. Вот однажды он в Москве зимой вышел на балкон, имея в кармане спутниковый телефон, а жена не заметила, заперла балкон и ушла на кухню. Так он ей звонит, сигнал идет на спутник над Индийским океаном, оттуда не спутник над Атлантическим океаном, оттуда на станцию в Нью-Йорк, оттуда по оптоволоконному кабелю по дну Атлантического океана в Европу, потом в Москву, и вот на кухне звонит телефон и Марк спрашивает: "Ты чего меня на балконе заперла?"

Ну, мы пошли из Синувы дальше, в Добан. Там на каждой лоджии висит "трекинг мап" - карта маршрута, перечисление лоджий с высотами и расстояниями в часах ходьбы. У меня обычно получается вдвое быстрее, чем по их расчетам. Пришел в Добан за один час вместо обещанных двух, нашел в реке чудесную ванну 2х3 м и глубиной 2 м и искупался. Вода здесь уже холодная, можно получать удовольствие. На пути попадались очень красивые большие обезьяны - бабуины с черной прической и белой бородой. Но снять их не удавалось, они на всякий случай сразу удирали в кусты. Иду дальше, лоджия "Отель Гималаи", высота 2900 м. Здесь очередная ночевка. На дороге установлены предупредительные щиты "Внимание, вы входите в зону повышенного риска! Опасайтесь горной болезни!" К счастью, у меня не бывает горной болезни, поэтому мне на нее плевать. Мужики все время принимают таблетки.

Новичок в Гималаях Глава 8. Дорога на Аннапурну - 5

Намастэ-э-э!

Лоджия "Отель Гималаи". Утро. Мы изучаем стенд "трекинг мап". В верхней части стенда обычно рисованное изображение цирка Аннапурны с названиями окружающих гор. Слева гигантская стена массива Аннапурны, а справа острый треугольный пик, называется Мучапучара. Красивый. В свое время королевским указом восхождения на Мучапучару были запрещены, так как на ее вершине живут боги. Впрочем, это не помешало одному альпинисту туда забраться, но в отчете он написал, что целью было прохождение по склонам Мучапучары, и до вершины он не дошел 10 метров. Ну, понятно, написал так, чтобы не было неприятностей. Так вот, на трекинг мап написано "Мучапучара - королева наших гор". А когда на нее смотришь вблизи, то видно, что кончик вершины раздвоен. Отсюда в миру у нее не слишком солидное прозвище "Фиш Тейл" - "Рыбий хвост". Вот получается уже крайне несолидно: "Рыбий хвост - королева наших гор". А прозвище очень прилепилось, есть отель Фиш Тейл, есть магазин Фиш Тейл, ресторан Фиш Тейл. Даже в моем летном сертификате написано, что я летал вблизи Фиш Тейл. Ребята просили, чтобы я называл ее только Мучапучара из уважения к горе.

Итак, наша конечная цель на сегодня МВС - "Эм-би-си", Мучапучара бэйз кемп, базовый лагерь Мучапучары. Он расположен уже в цирке Аннапурны, высота там 3700 м. А еще выше, на 4130 м, конечная точка маршрута - Эй-би-си, Аннапурна бейз кемп. Туда уже завтра (ну, это кому как!). Кстати, 4130 м это точная высота Приюта Одиннадцати на Эльбрусе. Пришел в МВС в 11 утра. Дымка. Снизу идут облака, видимость уменьшается до 10-20 м. На лоджии беседую с французами, озадачиваю их своей осведомленностью во французском искусстве. Говорю: "Да знаете ли вы, как французское искусство популярно в России!" Начинаю сыпать именами, всем нам известными: Жан Маре, Эдит Пиаф, Ив Монтан, Клод Моне, Ален Делон, Мишель Мерсье, Луи де Фюнес, Жан Габен... Они долго думают и вспоминают певицу Миррей Матье. Полное торжество русской интеллигенции, оставил их в легком ступоре.

Туман все сгущается, я уже не понимаю с какой стороны мне ждать моих мужиков. Тут же поляки Элка и Анджей, ставшие уже нашими приятелями. Они решают в такой туман идти на АВС. Я им "Намастэ-э-э!" Уходят, через час появляются снизу, недоуменно смотрят на меня и спрашивают: "Это что, та же самая лоджия???". Я им "Намастэ-э-э!" Они плюют в мою сторону (в шутку, конечно) и уходят на вторую попытку. Идет дождь, туман. Вот приходят, наконец, мои мужики, насквозь мокрые, но, слава Богу, не замерзшие и довольные. Вот она, старая закалка! Шли они под дождем в полном тумане. На сегодняшний вечер большие планы, не зря же мы с собой снизу несем кочан капусты! Решаем приготовить капусту с тушенкой. Для местных это полная экзотика, поскольку, как я уже писал, мяса в Непале практически нет.

Итак, до вечера!

Новичок в Гималаях Глава 9. Дорога на Аннапурну - 6

Намастэ-э-э!

Сегодня 2 апреля, я оставил мужиков отдыхать в МВС и пошел прогуляться в АВС, любопытно вот мне! Погода улучшилась, я дошел за час, захожу в дайнинг (столовая), а там вся компания, с которой мы снизу поднимаемся. Я им "Намастэ-э-э!" Они меня увидели и подняли радостный рев "О! Наш русский друг!" Я никак не ожидал такого приема. Поболтали, потом пошли смотреть панораму гор, благо видимость была хорошая. Среди народа я примечаю паренька-англичанина лет 20 с волосами, заплетенными во множество тугих косичек. Я люблю молодежь, интересуюсь их увлечениями. В молодости мы называли себя хиппи. Я знаю, что такие ребята с косичками называются растаманы, а идеолог у них - король регги Боб Марли. Поэтому я смело подхожу к пареньку, хлопаю его по плечу и говорю "Боб Марли - окей!" У него вылезают глаза на лоб, и отваливается челюсть. Думаю, он меньше всего ожидал, что в Непале у черта на куличках русский дед с белой бородой одобрительно отзовется о его кумире. Наверное, обо мне будут долго в Англии рассказывать. Он предлагает мне самое дорогое, что есть в горном походе в Непале - сигарету. Я вежливо отказываюсь. Ну, пора вниз, в Эм-би-си. Сегодня там у нас праздничный ужин в честь прихода в цирк Аннапурны. Мы идем на кухню и объявляем, что готовить будем сами. Нам выделяют посуду, конфорку и пр. Тушим наш кочан капусты и вываливаем туда аж две банки тушенки, по лоджии разносится дивный запах. Все смотрят на нас с завистью, мало кто берет с собой на трекинг консервы, а мясных блюд в лоджиях практически нет. Съедаем по полной миске, тем, что осталось, угощаем местных непальцев. Они в восторге, долго нас благодарят. И с сытым брюхом ложимся спать.

С утра хорошая погода, делаем снимки и уходим на АВС. К нашему приходу погода портится, из долины пришли облака, похолодало. Чуть перекусили, и я пошел гулять. Поднялся на несколько сот метров под южный скальный гребень. Тут в тумане появился просвет и я проникся тем, что стою прямо под гигантской стеной. Потом спустился, переоделся в пуховку и уже далеко не уходил, гулял в окрестностях лагеря. Ночью было очень холодно, но в пуховом спальнике я чувствовал себя комфортно. Утром опять хорошая погода, снимаем Аннапурну в лучах восходящего солнца. Собираемся в обратный путь. Я лезу в свой рюкзак и обнаруживаю, что он набит небольшими футбольными мячиками. Давление воздуха здесь низкое и пакеты с картофельным пюре раздулись, щелкнешь по ним пальцем - звенят. До свиданья, Эй-би-си! Теперь проходим лоджии в обратном порядке: МВС, Гималаи, Бамбу, Синува, вот уже Чомронг. Перед ним на тропе встретил группу американцев, идут наверх с детьми. Я удивленно спрашиваю: "Сколько лет девочке?" Отвечают - шесть. Я говорю: "Так. Это для меня на будущий год". Они спрашивают "С сыном?" Я говорю: "Нет, с внуком". Теперь их очередь удивляться: "Как, у вас внуки? Вы же такой молодой". Обгоняю группу пожилых японцев. Хитро подмигиваю и говорю: "Пирл-Харбор окей!" Японцы в восторге. Их Чомронга уходим в Хот Спринг, Там встаем на ночевку. Уже все знакомо, здесь я покупал поющую чашку. Продавщица узнает меня и пытается впарить что-нибудь еще. Я воздерживаюсь.

Новичок в Гималаях Глава 10. Похождения блудного сына.

Намастэ-э-э!

Тихий вечер в Хот Спринг. И вдруг неожиданная новость: в Непале всеобщая забастовка. Наверху, в горах на эту забастовку всем плевать, но завтра мы должны добраться до города Бени (ударение на последнем слоге), до него 50 км по трассе, с транспорт ходить не будет. Решаем волноваться поэтапно, и ложимся спать. Утром выходим на маршрут, я, как обычно, убегаю далеко вперед. Но через некоторое время в меня закрадываются сомнения: а по той ли дороге я иду. Дело в том, что на тропе была развилка, я пошел туда, куда все. Поскольку я здесь в первый раз, то целиком доверяюсь моим друзьям, при этом по легкомыслию не слушаю, когда они обсуждают маршрут на следующий день. Начинаю вспоминать, вроде речь шла о другой стороне реки. Возвращаюсь к мосту, перехожу на другую сторону и набираю скорость. На пути попадаются местные непальцы, я спрашиваю: "Вы встречали трех туристов с четырьмя носильщиками?" Они говорят "Да". Иду дальше, встречаю пожилую американскую пару. На всякий случай еще раз спрашиваю, и этот паразит (чтоб у него акции в цене упали!) говорит: "Никто по этой тропе не проходил". Здрасьте! Спрашивает, а куда вам нужно идти? И тут до меня доходит, что я не знаю, куда мы должны сегодня идти. Возвращаюсь к развилке, сажусь на камень и начинаю размышлять. Ситуация интересная, я один в горах Непала, без карты, без рюкзака и вдобавок не знаю, куда собрался идти. Я спокоен, поскольку никакой катастрофы нет, со мной деньги и документы. Есть два варианта. Первый, я возвращаюсь на ближайшую лоджию и ночую там. Ребята заподозрят неладное и вернутся, или пошлют кого-то из портеров. Второй вариант, крайний, я возвращаюсь в Покхару к Сонаму, обратную дорогу я помню. Но это все не дело. Сижу, думаю. Мимо проходит группа, гид меня спрашивает, в чем проблема. Я напрягаю мозги и вспоминаю, что мы завтра должны попасть в Бени. Он недоуменно пожимает плечами и говорит, что до Бени три дня ходу. Я изо всех сил напрягаюсь, вспоминаю еще какие-то названия, но местные часто знают две-три деревеньки в округе и больше ничего. Уходят, я сижу и тупо смотрю на тропу. Проходит еще одна группа с гидом чрезвычайно интеллигентной внешности. Сразу спрашивает меня, в чем проблема. Наверное, вид у меня очень озадаченный. Я, путая слова и названия, объясняю ему, что заблудился, но вспоминаю самое главное, что в Бени мы должны приехать на машине, т.е. сегодня должны дойти до трассы. Он минуту размышляет, потом говорит, что однозначно я должен идти по той тропе, откуда меня послал американец (чтоб ему!). Примерно описывает маршрут, и я пускаюсь в путь. На тропе никого нет, иду один, в горах Непала, причем без четкой уверенности, что иду туда, куда надо. Потом ребята мне выговаривали, ведь мог упасть, ногу подвернуть. Нет, не мог! Я был один на один с горами, а они всегда мне помогали. Час иду, два, три, попадается лоджия. Тут мне подтверждают, что проходили три европейца с четырьмя носильщиками. Полегчало. Наконец, еще через час догоняю ребят, они хихикают, что, нагулялся? Наверное, все-таки не надо мне так отрываться от них. И вот приходим в Биретханди, там останавливаемся на ночлег, до трассы совсем недалеко, там городок Найапул.

Новичок в Гималаях Глава 11. Забастовка в Непале.

Намастэ-э-э!

Итак, останавливаемся в Биретханди. Вполне приличная лоджия, душ, горячая вода. Я звоню дочери в Москву и произношу слова, которые при советской власти простому русскому туристу показались бы горячечным бредом: "Мы спустились с Аннапурны, уходим на Дхаулагири, следующая связь нескоро".

За ужином ребята заказывают местный кофе "Мустанг", я не решаюсь. Вот приносят этот пресловутый кофе, мне дают понюхать и я в ужасе отшатываюсь. На 70 процентов он состоит из местного самогона и 30 процентов еще черт знает чего. Ребята мужественно выпили, потом у них весь день болела голова. (Кстати о кофе. Пару дней назад наш попутчик Антоныч рассыпал кофе. Через день посетовал, что кофе на поход может не хватить. Марк тут же нашелся: "Конечно, если им Гималаи посыпать"). Утром без проблем за полчаса доходим до Найапула, он стоит на трассе. Транспорт действительно не ходит, почти все магазины закрыты, забастовка. Садимся на лавочку и думаем, как жить дальше. Под это дело решили съесть по бутерброду с сервелатом. Пару бутербродов сделали для местных. Так они разорвали кусочек сервелата на 20 мелких частей и угощали всю округу. И подали нам интересную идею: скорая помощь не имеет права бастовать, так что можно на их машине уехать. И действительно, через пару часов ловим медицинский джип и за умеренную плату переезжаем в Бени, отель "Йети". Там мы будем ждать новых портеров и гида для второй части нашего путешествия - трекинг вокруг Дхаулагири. Это один из немногих восьмитысячников, у него прозвище "гора-убийца". Ну, на вершину мы, понятное дело, не пойдем, но вокруг погуляем. Маршрут несравненно более сложный, чем на АВС. Перевалы на высоте более 5 км. Никаких лоджий на тропе, туристов там тоже почти нет, слишком сложный маршрут. Но что нам, старым горникам эти трудности! А пока сидим в Бени, ждем окончания забастовки. На следующий день приходят новые портеры с гидом во главе. Забастовка кончилась, город ожил, открылись магазины, забегали такси. Мы гуляем по Бени, проходим мимо взорванных домов - тут были бои с маоистами. Рассматриваем тибетских коров, у них на спине горб как у верблюда. Одна корова подходит к овощной лавке и начинает спокойно поедать картошку из лотка, а хозяин не видит. Мы смеемся и кричим ему - смотри! Он в ужасе выскакивает ее прогонять. Городок небольшой, заблудиться негде. Мы разбредаемся в разные стороны, я хожу по улицам, прихожу к мосту через реку и встречаю одного из наших. Хлопаю его сзади по плечу и говорю: "Кого только не встретишь в городе Бени в Непале". Вечер тихий, теплый. По пути в отель вижу группу ребят с гитарой и губной гармошкой, что-то поют. Я остановился послушать, они меня заприметили, сунули мне гитару, и я час пел им песни "Машины времени", собралась толпа, мне хлопали. С Макаревича стакан имею, мог ли он подумать, где будут звучать его песни. После обеда нанимаем тот же медицинский джип и насколько можно едем вверх по проселочной дороге. Потом пару часов идем пешком. После двухдневного отдыха у меня необычайный прилив сил, я забираю рюкзак у портеров, и все равно бегу впереди всех. На ночевку останавливаемся в каком-то селении, будем спать в хижине на циновках на земляном полу. Приходят дети и как завороженные смотрят на нашу газовую горелку. Я спрашиваю у местных, как селение называется. Они говорят - Сеседара. Я потом по карте смотрел, нет такого. Может это название местности, а еще похоже на название птицы. Может, просто не поняли вопроса. Да, в Бени нам не удалось вечером сходить в соседний ресторан, т.к. после семи вечера комендантский час.

Новичок в Гималаях Глава 12. Трекинг эраунд Дхаулагири - 1.

Намастэ-э-э!

10.04.04. Ранним утром выходим на маршрут. Тропа безлюдна, теперь мы долго туристов не встретим. Поднимаемся по серпантину в городок Дхарапани. Кстати, за названия я не ручаюсь, на карте одно, местные называют по-другому, в соседнем селении по-третьему. Но при этом замечаем бутылки с пивом в местном магазинчике. Пробуем их купить, хозяин мнется, потом просит нас зайти в магазин и сесть спиной к дороге. Оказывается, выше определенной высоты в Непале запрещена продажа любых алкогольных напитков. Мы послушно садимся спиной к дороге и видим в углу паутину с огромным страшным пауком. Нам объясняют, что это безвредное для людей создание специально селят в жилье против мух и других насекомых. Идем дальше, погода - блеск, солнце, голубое небо (это сейчас я так пишу, а тогда думал - "саншайн, блю скай"). Уже виден издалека цирк Дхаулагири. На ночевку приходим в селение Токам. Долго ждем портеров с нашими рюкзаками. Не дождавшись, наш гид отправляет делегацию на их поиски. Выясняется, что они на радостях напились в предыдущем селении и не в состоянии идти. Но рюкзаки нам все-таки приносят. Слава Богу! Белые люди здесь редкость, поэтому собирается большая толпа детей смотреть на нас. Мы относимся к ситуации со здоровой долей иронии и говорим: "Пришли белые обезьяны, да еще и разговаривают". Один паренек слушает нас и абсолютно без акцента повторяет - "Разговаривают". Потом все они перемещаются к дому, где мы будем ночевать. Чтобы не разочаровывать публику, я выхожу и начинаю им петь "а капелла", т.е. без аккомпанемента. Для пущей экзотики пою им песню "Ты стоишь на том берегу" на грузинском языке, я ее знаю так. Теперь имею стакан от древнего ансамбля "Орера", грузинская ССР. Завтра Пасха, будем готовить яйца, крашенные луковой шелухой. Одновременно завтра начинается непальский Новый Год (какое совпадение!), он празднуется целый месяц. Ложимся спать, гуд найт!

11.04.04. Христос воскресе! На завтрак едим наши крашеные яйца. Из окна грозный вид на Дхаулагири. Следующая наша остановка - селение Мури. Туда доходим без проблем. Меня послали вперед найти место для обеда. А вы видели когда-нибудь непальское горное селение? Я пробираюсь по узеньким, в полметра, проходам между заборчиками, стенами, огородами, ищу, условно говоря, "центр города". Не заблудиться бы... Вот, наконец, пространство 3х10 м, наверное, главная площадь. Там дожидаюсь мужиков. За обедом ребята осторожно спрашивают, а нет ли здесь пива? Местные предлагают попробовать их самодельное пиво. Приносят мутный напиток, просто дрожжи, размешанные в воде. Мы дружно отказываемся. После обеда крутой спуск к реке, где мы встаем лагерем на ночевку. Погода чудесная, река чистая, прозрачная. Купаемся до одури и ложимся спать.

Как обычно, перед сном полагается болтовня о всяком. Сегодня Дан и Марк затеяли какой-то спор о топографии. Надо сказать, что Марк - профессиональный яхтсмен высочайшего класса, чемпион СССР, объездил даже не полмира, а весь мир. И вот он свысока спрашивает Дана: "Да знаешь ли ты, что такое деривация компаса и как ее учитывать?". Дан покорно отвечает: "Знаю. Надо на приборе Джи-Пи-Эс нажать кнопку "Меню", выбрать пункт "Учесть деривацию" и нажать ОК". Наступает пауза, Марк от такого кощунства не знает, что сказать.

Завтра предстоит переход в селение Богхара. До него, якобы, 200 метров подъема. Это 200 метров будут потом долго нам сниться. Утро. Выходим на маршрут. Через час проходим мимо строящейся лоджии, видно еще не все на этом маршруте потеряно. Я увидел издалека бутылки с пивом, и мы заказываем два "Туборга", и еще два в дорогу. Далее начинается самое интересное. Нам рукой показывают, куда идти дальше. Даже издалека смотрится впечатляюще - несколько километров по тропе вдоль отвесной стены. Как это было на самом деле - в следующей главе.

Новичок в Гималаях Глава 13. Трекинг эраунд Дхаулагири - 2.

Намастэ-э-э!

Идем в селение Богхара. Сначала системой серпантинов поднимаемся на борт ущелья. Жарко, около 40 градусов. Когда идем по тропе вдоль борта ущелья, то прикрываем рукой глаза с правой стороны. Слева - отвесная стена вверх, справа - отвесная стена вниз. Я иду и меланхолично прикидываю, за какой камень цепляться, если я сейчас полечу вниз. Вот дохожу до угла (понятие очень растяжимое, но шел три часа), за углом селение Богхара. Щас! Начинается крутейший серпантин вверх. Час иду, два, вижу вверху людей, которые, надо полагать, идут из Богхары в Мури. Спрашиваю, далеко до Богхары? Они весело отвечают, да нет, всего ничего. Я радостно устремляюсь вверх, не зная, что прошел примерно одну треть подъема. Упираюсь рогом, наконец, вижу, что селение действительно уже недалеко. И вот, наконец, Богхара. Плюхаюсь в первый же пристойный дом; хозяева, отвлекаясь от карточной игры, предлагают мне все изыски местной цивилизации. Я выбираю пепси (третий стакан имею, от рекламы пепси). Потом полночи из-за этого не могу уснуть - тонизирующее. Останавливаемся прямо в этом доме, дальше идти нет сил. Как обычно, собирается толпа смотреть на белых обезьян. Среди них одна девушка лет семнадцати, довольно симпатичная. Я смотрю на нее и с грустью думаю, эх, родиться бы тебе где-либо в другом месте. Но тут у нее полный тупик, грязная, босая... Я заснял ее на видео, буду смотреть и сочувствовать. Здесь же видим устройство, которое я окрестил "непальская кофемолка" - бревно с осью в середине, на один конец прыгают, а второй бьет по земле и размалывает зерна (в данном случае - пшеницы). Все идет нормально, мои мужики приходят очень усталые, но довольные и веселые. Слава Богу! One more good night!

13.04.04. Вышли из Богхары. Дорога идет по лесу, это хорошо, не так жарко. Но! В лесу водятся древесные пиявки, они живут на деревьях и сверху прыгают на жертву. Далее впрыскивают ей обезболивающее и антикоагулянт, и спокойно пьют кровь. Мы видели их отдельно, червячки 3-4 см, и в действии. Смотрю, а у моего приятеля Дана на спине на майке кровавое пятно диаметром 10 см. Я в ужасе, а он небрежно говорит: "Да, это древесная пиявка". К счастью они не заносят заразы, а выпить могут, ну, 0.2 грамма крови. Лес необычный, все-таки джунгли. Много бамбука, он в высоту достигает 20 м. Деревья страшно переплетенные, как в сказочном фильме, мохнатые, много лиан. Портеры показывают нам большую толпу людей с канистрами далеко-далеко внизу, это святой источник. Через некоторое время тропа спускается к реке, я фотографирую, но как передать, что камни в реке размером с пятиэтажный дом? На пути видим интереснейшую картину: высоко на скале висят мохнатые диски диаметром 2 м и толщиной 0.5 м. Это самодельные улья диких пчел. Этих дисков висит штук 20, я их фотографирую, но на снимке, естественно, ничего не будет понятно. Ну, для себя. Под вечер приходим в Добанг. Это очень красивая полянка с двумя полуразрушенными сарайчиками. Живет там дед, в драных обносках, у него корова и петух вместо часов. Поскольку это место есть на карте, я уважительно называю его "город Добанг" (описание города см. выше). Высота 2500 м. Дальше джунгли кончаются, это наша последняя пристойная ночевка. С завтрашнего дня входим в пресловутую "зону повышенного риска".

Новичок в Гималаях Глава 14. Трекинг эраунд Дхаулагири - 3.

Намастэ-э-э!

Следующую неделю я вспоминаю как какой-то сон. Это были самые тяжелые дни маршрута. После Добанга тропа пошла резко вверх, местами терялась вовсе и идти приходилось по интуиции. Были эксклюзивные места, которые мои попутчики окрестили "Плохо-1" и "Плохо-2" (я очень сильно заменяю здесь неформальную лексику). Наконец, пройдя через бамбуковый лес, приходим в "Итальен Бейз Кемп" - так называемый итальянский базовый лагерь. Мужики меня страшно ругали, что я опять убежал вперед. Вроде бы на пути была отличная полянка в лесу, под большими деревьями и с водой. Странно, что я ее не заметил, замечтался, видно. Что бы там ни было, ночуем в Ай-Би-Си. В лагере - цыганский табор, полно палаток. Мы догнали группу, идущую по системе "Все включено", или как мы говорим "Все схвачено". Ты платишь 35 долларов в сутки и ни о чем не думаешь. Две супружеские пары из Канады и Польши. С ними - их четверо - идут 11 носильщиков. Готовят им еду три раза в день, ставят палатки. Одна палатка в качестве сортира, даже внешне как наш дачный сортир. Ну, это, знаете ли, не так уж и интересно, а где же преодоление трудностей? Хотя, глядя на их дам, мы восхищались, почти в нашем возрасте и решиться на такой поход! Мы потом много раз им об этом говорили, а дамы в ответ: "А мы и не предполагали, что здесь окажемся". Итак, мы на Ай-Би-Си, ставим палатки и располагаемся ко сну. Мы не большие специалисты, но, глядя на наших портеров, подозреваем, что они приготавливают и курят какую-то местную наркоту. Ну, Будда им судья. Утром выходим дальше, вверх. Тропа (собственно, никакой тропы уже нет) идет в узком ущелье с высочайшими бортами. Справа - гигантская стена массива Дхаулагири-1, слева пик Тсауробонг и Дхаулагири-2,3,5. Как и Аннапурна, Дхаулагири - это группа близко стоящих грандиозных вершин, называемых по самой главной. Под вечер приходим на очередную стоянку. Ставим палатки на редком пологом месте, заботливо выложенном плоскими камнями. Справа - грандиозный ледопад, время от времени от него с грохотом отваливаются многотонные глыбы льда. Но нас защищает глубокий ров между ледопадом и палатками. Ни о какой гигиене уже нет и речи. Вечером, дрожа от холода, ставим палатки, кое-как готовим ужин и заваливаемся спать. Утром теми же дрожащими руками снимаем палатки, готовим по кружке кофе с бутербродом и - вперед! Наш сегодняшний путь - по леднику Дхаулагири. Местность напоминает инопланетный пейзаж из фантастического фильма. Пробираемся среди торосов и трещин, кинешь камень - он долго летит. Наш гид смотрит на тропу и недоуменно говорит: "Ничего не узнаю". О, счастье, приходим, наконец, в DBC - Dhaulagiri Base Camp - базовый лагерь Дхаулагири, высота 4900 м. Но радоваться рано, базовый лагерь - это абсолютно условное название. Просто скальный цирк, вдобавок там стоит аргентинско-испанская экспедиция на вершину Дхаулагири. Мы желаем им счастливого возвращения, находим пару площадок под палатки и встаем на ночевку. Шерпы радостно объявляют нам, что у них кончились все продукты. Теперь будем кормить их за свой счет помимо контракта. Ну, делать нечего. Завтра, как и вчера, и позавчера, трудный день.

Новичок в Гималаях Глава 15. Трекинг эраунд Дхаулагири - 4.

Намастэ-э-э!

Выходим из DBC, тропа опять идет резко вверх, сильный ветер, холодно. К обеду поднимаемся на Френч Пасс - перевал на высоте 5360 м. Я пробую дождаться моих друзей на перевале, прячась под скалой. Но не удается, слишком сильны холод и ветер. Прямо передо мной огромное плато Хидден Вэлли. Бегом бегу вниз, может быть там лучше погода. Действительно, ветер там слабее, но пока холодно. Бегу дальше к месту предполагаемой стоянки. Слева - плоское дно долины. Говорят, что когда-то там садился самолет, но потом он сломался, и теперь это место доступно только пешим путем. По тропе навстречу нам идет много людей, они несут снаряжение для альпинистской экспедиции на Дхаулагири. Вместе с шерпами я подыскиваю место для ночевки. Издалека вижу моих попутчиков, подбегаю к ним и спрашиваю: "Здесь остановимся или на пару сотен метров дальше?" Они говорят: "Здесь, пару сотен мы уже не пройдем" Успеваем поставить палатки, и начинается пурга, весь цирк занесен снегом. Ну, мы уже в лагере. Пока ребята отдыхают, я решаю прогуляться на гребень к шеститысячнику рядом с лагерем. Лихо поднимаюсь в гору, но тут начинается такое, что решаю дальше не рисковать. Прикрываясь от снега куском пенки, спускаюсь вниз. Долина - чаша с высокими бортами и плоским дном, заблудиться нельзя. Верно, хоть видимость 10 метров, через полчаса прихожу в наш лагерь. Есть мысль: съесть на ужин аж пару банок тушенки. Все голосуют "за". Съедаем их ложками, прямо так, не разогревая. Пурга стихла, все, спать.

Утро тихое, солнечное, но очень холодно. Колем лед и растапливаем его для приготовления кофе. Наш следующий рубеж - перевал Дхампус Пасс, это одно из его многочисленных названий, 5250 м. Перевал проходим при хорошей погоде, потом туман, но, слава Богу, тропа хорошо видна. Время от времени впереди открывается грандиозный вид на массив Аннапурны и край Большого Барьера (см. Морис Эрцог. "Аннапурна - первый восьмитысчник"). Наконец, туман рассеивается, и далеко внизу мы видим наш следующий пункт - Як Кхарка. Это опять не селение, просто место стоянки. Долго-долго идем вниз (оказывается, это намного проще, чем вверх, как мы последние несколько дней!), приходим на площадку с палатками. Но наших портеров здесь нет, гид бегает по окрестностям, ищет их, нервничает. Идем еще ниже, наконец, находим наших паршивцев, они встали в ущелье в каком-то сарайчике. Долго разметаем коровьи лепешки и ставим палатки. Настроение у всех приподнятое, теперь идти только вниз. Снега нет, дождя нет, засыпаем счастливые. Утром крутой спуск в селение с русским именем Марфа. По пути ребята показывают мне деревья пинии. Это вроде наших сосен, но с очень-очень длинными иголками. И еще непальский можжевельник. Как и рододендрон, он здесь не кустарник, а мощное дерево 10-20 м высотой. Проникаясь торжественностью момента - трекинг окончен! - ступаем на каменные мостовые Марфы. Все!!!

Новичок в Гималаях Глава 16. Джомосом эт цетера (etc)

Намастэ-э-э!

Все? Как бы не так! Об этом позже. Марфа - практически одна улица, очень аккуратненькая. Висят объявления: "Фото с пленки Кодак", "Дискотека", "Банк". По сравнению с тем, где мы недавно были - Нью-Йорк. Но задерживаемся мы здесь только чтобы выпить по бутылке пива, причем в определенном месте и за определенным столиком. Это традиция. Я очень люблю традиции и с удовольствием им следую. Мы сидим за столом, а позади меня появляется весьма уродливая старуха и делает какие-то загадочные знаки. Я подзываю хозяина, спрашиваю разрешения и фотографирую ее. Теперь немного топ-топ-топ, и мы приходим в город Джомосом. Тут опять все по традиции, останавливаемся в отеле "Нилгири вью" - "Вид на Нилгири", это красивая гора над городом. Тут мужики стояли в их прошлый раз. Теперь нам нужно улететь на самолете из Джомосома в Покхару. В принципе, Сонам забронировал нам билеты на послезавтра. Но Непал есть Непал. Здесь широко практикуется овербук, т.е. продажа по 2-3 раза на одно место. Так что никакой гарантии, что мы послезавтра улетим, нет. А вот подтверждение. Долго рассказывать, но я буду. Иду наверх на веранду заказывать обед. Там обнаруживаю меланхоличное существо женского пола. На голове у нее то ли палочки, то ли косички во множестве. Я спускаюсь вниз и говорю: "Посмотрите, что за чучело там сидит" (см. дальше!). Приходим на обед, а оно как сидело, так и сидит. Ну, начинаем знакомиться. Зовут ее Кармен (!), она из Австрии, социальный работник, ей 22 года. Сидит в Джомосоме уже два дня, с билетом, но ее не сажают в самолет без каких-то объяснений. Предлагаем ей на все плюнуть и выпить русской водки, она охотно соглашается. После трех рюмок она из чучела превращается в очень симпатичную девочку, и мы, четыре старых пердуна, начинаем активно за ней ухаживать. Права русская пословица "Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки". Слава Богу, утром она улетела. А мы с утра пытаемся выяснить свои шансы на перелет. Нам морочат голову. Мы звоним Сонаму в Покхару и жалуемся. Сонам - очень порядочный человек. По непальским меркам - крупный бизнесмен, у него три отеля. Он звонит в Катманду своим знакомым, владельцам авиакомпании, и просит поучаствовать в ситуации. Те звонят в Джомосом и предупреждают, что если завтра русские не улетят, то они продают свой пакет акций и компания обанкротится. Джомосом в панике, утром рано-рано нам приносят даже не билеты, а посадочные талоны на борт самолета. У-ф-ф, отлегло. Я опять немного забежал вперед. Летим мы завтра утром, а сегодня я решаю сходить в Марфу и совершить шопинг. Всеми нашими делами занимается Дан, от меня здесь проку никакого, и меня с легкой душой отпускают. Летс гоу!

Новичок в Гималаях Глава 17. Джомосом - Марфа - Джомосом. Шопинг.

Намастэ-э-э!

Выхожу на дорогу Джомосом - Марфа, здесь примерно 5 км. Погода каждый день одинаковая, солнце, но дует страшный ветер навстречу. Сквозь него приходится просто продираться. Я оптимист, и думаю о том, как хорошо будет идти обратно, ветер будет в спину. Дорога безлюдна. На полпути встречаю спокойно бредущую корову. Думаю, вот ведь интересно, тупая скотина, а уверенно идет куда-то по своим коровьим делам. Потом умиляюсь надписи на скале "Ремонт обуви. Марфа, час ходьбы". Наконец, прихожу в Марфу. Из стены торчит труба и льется вода, а над всем этим гордая надпись "Паблик бэзрум", т.е. дословно - общественная ванная. Блеск! Памятуя наставления моих друзей, захожу в каждый магазинчик, интересуюсь ценами, но ничего не покупаю. Это позже, надо навести маркетинг. Дохожу до конца селения, поворачиваю обратно. Меня знают уже все местные торговцы, сегодня во всей Марфе я единственный покупатель. Для начала покупаю серебряные (?) рюмки и носки из шерсти яка. Пестрые, очень красивые. В другом магазинчике покупаю такую же вязаную шапочку. В третьем вижу такой же расцветки свитер. Захожу и начинаю цокать языком, ах, какая красивая вещь! Хозяйка, естественно, хочет его сбыть, и назначает цену 2700 рупий, это 1000 рублей. У нас в Москве такой свитер будет стоить 5000 рублей, но я горестно киваю головой и говорю, что это очень дорого. Присовокупляю, что да, он, конечно же, стоит этих денег, ах, как бы мне хотелось его купить, но очень дорого. Хозяйка осторожно осведомляется, а сколько я дам? Я говорю, 500 рупий, но я, дескать, понимаю, что это нереально, ах, какая красивая дорогая вещь! Завязывается душевный разговор о жизни. И вдруг - о, чудо! - я вижу открытку с храмом Василия Блаженного. Беру ее, переворачиваю и читаю, что она прислана из России. Удивленно спрашиваю, что это? Хозяйка говорит, у меня подруга в России. Я говорю, так я сам из России, из Москвы. Хозяйка приходит в восторг и говорит в том смысле, что мол, черт с тобой, забирай за 700 рупий, это 300 рублей. И вдобавок дарит мне упаковку ароматических палочек. Ну, не ожидал! На обратном пути все торговцы хватают меня за руки и говорят "Сэр, мы вас помним, купите чего-нибудь, ради Бога". Я покупаю такие же вязаные перчатки и еще гуркский кинжал, его я повешу дома на стену.

Идти обратно в Джомосом легко, ветер в спину. Быстро прихожу домой, здесь начинаются описанные мною выше заморочки с завтрашним отлетом. Я гуляю по городу, вижу сыр из молока яка. Любопытно было бы попробовать, но не решаюсь, а вдруг зараза какая-нибудь подцепится. Завтра улетаем в Покхару. Через день - Катманду, потом чемодан-вокзал-Россия.

Новичок в Гималаях Глава 18. Покхара, релаксация.

Намастэ-э-э!

Вот теперь почти все. Раннее утро 21.04.04., мы летим из Джомосома в Покхару. У нас жесткая привязка по времени, 24 апреля в 8 утра наш рейс Катманду-Москва, значит 23-го мы как штык должны быть в Катманду, иначе... сами понимаете. Наш самолет летит посреди ущелья, снизу горы, сверху горы, поэтому вид из окна очень непривычный. Повезло, что наши рюкзаки летят вместе с нами. Вначале нам сказали, что привезут их следующим рейсом. Садимся в Покхаре, уже все родное, знакомое. Сонам поздравляет нас с благополучным возвращением. Принимаем душ, переодеваемся во все цивильное - как непривычно! - и вальяжно гуляем по Покхаре. Я заказываю в музыкальном магазине записи тибетской музыки, завтра мне их приготовят. Над Гималайским хребтом нависает мрачная туча, мы спешно возвращаемся в отель. И тут начинается ТАКОЕ! Раньше я это видел только по телевизору, стена дождя и град с то самое голубиное яйцо. Грохот, как пушечная канонада. Мы с интересом наблюдаем все это из окна, а когда стихии слегка успокаиваются, я раздеваюсь до плавок и выскакиваю на улицу под град. Он уже не такой сильный, а на улице по-прежнему тепло, все-таки Непал. Мои друзья с восторгом снимают меня на видео. За ужином решаем, что поедем в Катманду на машине. И страну посмотреть, и вдвое дешевле, чем на самолете, и надежнее - а вдруг нелетная погода будет? Любые желания в Непале исполняются однозначно и неизбежно, было бы чем платить. Микроавтобус для нас тут же заказан. Утром со спокойной душой - уже все устаканилось, мене-текел-фарес! - как важные персоны гуляем по Покхаре. Мимо проходит уличный торговец с непальской якобы скрипкой, но из черного дерева. Я необдуманно интересуюсь, а какой строй у скрипки? После этого в течение трех часов он ходит за нами, играет - ребята меня чуть не побили - и предлагает мне купить эту скрипку. Чтобы покончить с этим наваждением, я покупаю ее за 100 рупий (вместо запрошенных 700), и ребята успокаиваются, но при условии, что до Москвы я к ней не прикоснусь. Неспешно садимся за столик в кафе и заказываем по бутылке пива. Тут появляется мадам и, заговорщицки подмигивая, кивает на молодых непалок на другой стороне улицы: "Сэр, эти девушки сделают для вас все!.." Мы отвечаем ей по-русски, специально, чтобы не поняла: "Господь с тобой, уважаемая, мы прикоснуться-то к вам боимся, а ты такое предлагаешь". Действительно, что непальцу во здравие, то белому смерть. Долго ищем в книжных магазинах "Камасутру" на непальском языке, заказ из Москвы. Находим с трудом, до такой экзотики даже здесь не додумались. Я хотел купить карты Непала, но они безумно дорогие, проще скачать из Интернета. Забираю свой заказ на тибетскую музыку, и мы возвращаемся в отель. После обеда опять свободное время, я гуляю по городу, но тут начинается дождь. Захожу в ближайший ресторанчик, сажусь за стол и заказываю пиво. Подсаживаются двое местных, заказывают виски. Мы знакомимся, начинаем болтать. Я восхищаюсь Непалом, они жалуются на жизнь. Я не люблю виски, никогда не пью его, но мне любопытно, угостят меня или нет? Нет, выпив 150 г, они возвращают бутылку официанту, допьют ее в следующий раз, тут так принято. Вот забавно, я говорю по-английски ни лучше, ни хуже рядового русского туриста, но в подпитии на меня находит красноречие. Целый час мы болтали о жизни и прекрасно друг друга понимали. Напоследок захожу в магазин и покупаю коробку от виски "Гора Эверест" с фотографией Эвереста. Продавец долго не понимает, чего я хочу, созывает в помощь весь магазин. Наконец, убеждается, что понял меня правильно, и за 20 рупий отдает мне коробку. Ее я поставлю на полочку как сувенир, а зачем мне их виски?

Новичок в Гималаях Глава 19. Последняя.

Намастэ-э-э!

Ранним утром выезжаем на микроавтобусе из Покхары в Катманду. Дорога, как и все в Непале, идет по дну ущелья, наша одна из двух асфальтированных. После того, что мы насмотрелись за этот месяц, уже никакой экзотики нет. Иногда удивляют абсолютно вертикальные берега рек. В одном местечке увидели непальскую свадьбу. Большая группа людей, одетых весьма прилично, чуть ли не во фраках. Два трубача трубят славу новобрачным. Трубы в виде колец диаметром по метру, они их сблизили как два обручальных кольца и извещают округу о радостном событии. Проезжаем огромное количество рисовых полей, сплошь залитых водой. Интересно, почему она оттуда не уходит? На полпути остановка на обед в традиционном ресторанчике, за традиционным столиком. Мужики строго спрашивают официанта, почему вон с того места убрали каменную плиту? Вторая половина пути - вдоль реки Трисули, это самая большая река в Непале. Все теперь похоже на наши кавказские горные дороги, только обрыв к реке не 50 м, а 100-200 м. Плавно-плавно въезжаем в Катманду, у него нет четкой границы. Начинаем искать наш отель, это весьма непросто сделать. Водитель много раз спрашивает дорогу у местных, и его посылают все время в разные стороны. Наконец, вроде определяемся с маршрутом, но тут попадаем в самый центр беспорядков. Прямо перед нами огромная толпа (маоистов?) с плакатами, палками, а супротив них королевская полиция с автоматами, щитами, в касках и бронежилетах. Я хочу заснять это действо, но спохватываюсь, а ну как шарахнут из автомата по моей камере, вдруг я провокатор. Изображаем на лицах полную лояльность и изо всех лошадиных сил делаем ноги от этого опасного места. Фу-у-у, вот и отель. Нас встречают как дорогих гостей, подносят по бокалу сока и уносят наши вещи в номера. Отель расположен в туристической части города, тут все спокойно. Но не дай Бог опрометчиво уйти на пару сотен метров от отеля, сразу заблудишься. Никаких табличек с названиями улиц и номерами домов. Я отходил метров на 50, тщательно запоминая приметы. Потом возвращался, убеждался, что пришел домой, и делал следующую попытку уже на 100 м. Моя цель - купить пару походных котелков из нержавеющей стали. Тут они очень аккуратненькие и недорогие. Ничего не получается, тогда я в сопровождении Дана совершаю вылазку за пределы туристического района и там нахожу то, что мне нужно. А вот для того, чтобы именно там заблудиться, достаточно зайти в любую лавочку и выйти из нее. Сразу теряешь ориентацию в пространстве, так все запутано. На так называемый перекресток с огромным деревом в центре сходится 5, а то и 7 узеньких кривых улочек. Вроде бы непохожи друг на друга, но одновременно вроде и все одинаковые. Стоишь а замешательстве, откуда же я пришел? Экономика Непала ввергла меня в полное недоумение. И в Катманду, и в Покхаре, и в Бени мы видели бесчисленное количество лавочек, в которых кроме нас никто ничего не покупал. Как же они живут? А еще в Катманду нам время от времени заглядывали через плечо, показывали какие-то странные мягкие палочки, и таинственным голосом произносили: "Мистер!.." Я вспомнил "Плаху" Чингиза Айтматова и определил, что это наркотики, так называемый "пластилин". Что с ним надо делать, я до сих пор не знаю, Бог миловал. Плохо у них в Непале контроль над наркотиками поставлен. Вот в Сингапуре или Малайзии - сразу расстрел, без вариантов. Потом ко мне на улице пристал продавец скрипки (на мне написано, что ли?). Я разъярился и заорал на него: "Пошел вон, у меня уже есть такая скрипка!" Он спокойно отвечает: "Скажите, почем вы купили первую скрипку и купите у меня вторую дешевле".

Вечером идем ужинать в тот самый ресторан, под то самое цилиндрическое дерево. Я уже ученый, и ни в какие авантюры не ввязываюсь. Спокойно возвращаемся в отель и ложимся спать, сказав на ресепшине, что у нас отъезд в 6 утра. В Непале все важные дела делаются с раннего утра. Вот и сегодня, 24 апреля, мы ранним утром прибываем в аэропорт. Пока доходим до таможенного контроля, нас несколько раз обыскивают. Я не писал об этом раньше, но это сейчас в Непале неизбежная процедура на каждом перелете. Выполняется указание о борьбе с терроризмом, обязательное для всех участников международной конвенции об авиаперевозках. Так вот, в каждом аэропорту по две кабинки "Мэ" и "Жо" для джентльменов и леди. Вас ощупывают с головы до пят, просят открыть все сумочки. Запрещены к перевозке режущие и колющие предметы и зажигалки. Есть такой старый советский анекдот. "Товарищи солдаты, кто может починить рацию на бронетранспортере? - Я, только скажите, рация на лампах или на транзисторах? - Дурак ты, Иванов. Сказано же, рация на бронетранспортере". Вот, наблюдая эти поверки, мы говорим "рация на бронетранспортере". Т.е. подчеркиваем глупость и формализм этих действий. Вот примеры. Про зажигалки мы узнаем в последнюю минуту перед досмотром. Я спешно собираю у всех наших зажигалки и кладу в карман. Полицейский спрашивает, есть зажигалка? Я честно говорю "да", лезу в карман и одну отдаю. Остальные сохранены. Или еще. Я забыл убрать нож в багаж, соображаю, что отберут, и тихонько сую его в сумку с видеокамерой. И вот проверяют мои пакеты, маленький рюкзачок, потом спрашивают: "А это что?" Я в ответ: "А это видеокамера". Он мне: "А, видеокамера, ну, тогда проходите".

Как я и предполагал, были большие веселые проблемы с моей коробкой от виски "Маунт Эверест". Я вез ее в ручной клади, чтоб не помялась. Таможенник долго осматривал ее, открывал, обнюхивал (не смешно, а вдруг это новый способ перевозки наркотиков?), подзывал коллег на подмогу. Потом сдался и спросил, что это значит. Я честно объяснил, что ваш виски мне на фиг не нужен, а коробочка дорога как память. Они прониклись и пропустили. Это не все, еще много интересного в аэропорту. В том же апреле в Гималаи отправлялась большая экспедиция из России. Мне даже перед отлетом домой звонили знакомые и спрашивали, это не про вашу экспедицию передачи по телевидению? Под это дело в Непале сделали много сумок с надписью "Российская экспедиция в Гималаи-2004". Многие наши туристы купились и приобрели эти сумки. Так вот их почему-то дольше всех проверяли перед вылетом, отправляли на дополнительный досмотр. В результате мы с нашими ободранными рюкзаками первыми сели в самолет. Спасибо моим друзьям, они много чего знают. Например, перед посадкой в самолет должно заплатить некую сумму, какой-то то ли воздушный, то ли аэропортный сбор. А ведь у новичка может не хватить денег на это, и что тогда?.. Вот, вроде все устаканилось, взлетаем. Поднявшись над облаками, видим Гималайский хребет. Все прильнули к окнам, слышен благоговейный шепот: "Вон Аннапурна, а вон Дхаулагири!.."

Далее Катар, Доха. Летим над пустыней, ничего интересного. В Дохе очень короткий перерыв на пересадку, на этот раз всего полчаса. Продавщица в дьюти-фри по имени Мария говорит, что изучает русский язык. Мы сыплем комплименты ее произношению (действительно, неплохое) и летим дальше. Обратный путь в относительном времени гораздо короче, мы летим вместе с солнцем на запад. Телевизоры убираются в потолок, Welcome to Moscow!

Неужели все это было со мной?